Фундамент для дома из пеноблоков

Фундамент для дома из пеноблоковФундамент для дома из пеноблоков.

Зная общий вес строения, плюсуя к нему возможные дополнительные нагрузки от снега, ветра, можно рассчитать, сколько для дома потребуется таких свай. Если речь идет о суммированном весе дома из пеноблоков, то рациональным будет расстояние между сваями метр, полтора. Необходимо отметить, что такой фундамент рекомендуется готовить для одноэтажных легких домов.

Расчет веса дома из пеноблоков.

Застройщику полезно знать, каким будет общий тоннаж дома. Расчет делается весьма просто. Точно установлено эмпирическим путем, что вес кладки одного квадратного метра стены из красного кирпича тянет на 1800 килограмм. А вес силикатного кирпича в таком измерении составляет 2 тонны. Чего не скажешь о стройке из пенобетона. Его весовой результат весьма скромный — всего 900 килограмм. Это значит, что дом из пеноблоков почти двое легче аналога, возведенного из силикатного кирпича.

Столбчатый фундамент.

Зная вес будущего дома, можно остановить свой выбор на производстве столбчатого фундамента. Принятие такого решения никак нельзя назвать случайным. Дело в том, что такая главная опора не только хорошо будет держать на себе пеноблочный жилой объект, но фундамент быстро строят. Потребуется максимум 3 дня, чтобы звено из трех человек подготовило фундамент к принятию проектной нагрузки. Для этого потребуется минимум материальных ресурсов, а из техники и инструментария — кирпич, кладочный цементно-песчаный раствор и кельма. Больше никаких инвестиций данные фундаменты не потребуют.

Что сколько стоит.

По цене лидерами являются ленточные заглубленные и плитные фундаменты. Они дольше возводятся, им нужно определенное время для затвердения бетона, чувствительные денежные издержки несет застройщик на сооружение армокаркаса, изготавливаемого из стержневой рифленой арматуры. По сравнению с этими затратами сооружение свайных, столбчатых, свайно-наливных, винтовых опор для дома выглядят более дешевыми. Но выбор всегда остается за владельцем будущего жилья. Ему решать, как поступать. После изготовления фундамента для дома, приступаем к следующему этапу — гидроизоляции фундамента.

Выбор типа фундамента.

Выбор типа фундамента.

Став счастливым обладателем земельного участка под застройку, хозяин будущего семейного гнезда, дачи или баньки должен до начала строительства вникнуть в вопросы выбора и строительства основы дома – фундамента. Именно от него зависит, будут ли в будущем в стенах дома появляться трещины, не перекосится ли крыльцо или веранда, будет ли клинить двери и окна. Основной причиной нарушения геометрии дома по прошествии нескольких лет после завершения его строительства является воздействие на его конструкцию собственного веса здания сверху и давления грунта снизу. На границе этих сил находится фундамент, который и должен принять на себя эти усилия и компенсировать их. Давление снизу возникает, когда замерзает и расширяется влага, находящаяся в почве (грунт «пучит»). Силы, возникающие при этом, достигают 10-15 тонн на квадратный метр. Они способны поднять и перекосить строение. Именно поэтому любые строительные работы на участке необходимо начинать с изучения почвы и подземных вод. Изучение, в данном случае, можно ограничить выяснением у соседей состава почвы, глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания почвы. Зная примерный вес будущего строения и данные по грунту, можно выбрать необходимый тип фундамента. Архитектура предлагает три основных типа фундаментов: — ленточные; — свайные (столбчатые); — плитные. Ленточный фундамент Такой фундамент для дома больше всего подходит для деревянных домов на песчаных, глинистых или суглинистых грунтах. Выполняется он в виде сплошной армированной бетонной ленты под всеми стенами здания. Если здание многоэтажное, то очень удобно воспользоваться для строительства фундаментными блоками. Выложив их с армированной перевязкой в несколько рядов, можно совместно с фундаментом построить стены подвального помещения. Работать с ФБС очень удобно и быстро. Даже потратившись на аренду грузоподъемной техники и перевозку, заказчик выиграет на времени и качестве. ФБС изготавливаются на заводах ЖБИ, поэтому качество бетона в них гарантировано, а монтаж ФБС можно вести при любых погодных условиях. Столбчатый фундамент Является наиболее распространенным и дешевым. Он эффективен в пучинистых грунтах при большой глубине их промерзания. Строят такой фундамент под строения с легкими стенами (каркасные, деревянные рубленные, щитовые). Столбы выкладываются из кирпича или камня под всеми углами здания, в местах примыкания стен, под простенками в других точках, где планируется повышенная нагрузка (например, под каминами и печами). Столбы закладываются на расстоянии 1.5-2.5 м. можно по верху столбы связывать балками. Если столбы связать монолитной железобетонной полосой, получится ленточно-свайный фундамент. Он хорошо подойдет для строительства в заболоченной местности на водонасыщенных грунтах. Применяют его также во время строительства на местности со значительным уклоном. Плитный фундамент Данный вид фундаментов представляет собой монолитную плиту под всем домом. Он обладает повышенными несущими способностями и применяется в местах залегания наиболее слабонесущих грунтов, таких, как торфяники и плавуны.

вернуться в раздел статей.

Купольные каркасы на деревянных замках.

Для людей, проживающих в России, купольный дом просто идеальный вариант. Он спокойно противостоит сильным ветрам (до 65 м/с), низким и высоким температурам, сейсмологическим неожиданностям (до 12 баллов по Рихтеру). И при всём при этом по материалам выходит экономнее стандартного прямоугольного дома такого же размера, а за счёт купольной крыши и отсутствия несущих стен становится возможным использовать абсолютно каждый метр пространства. Построить такое здание реально самому, с небольшой бригадой и в короткие сроки. Благодаря облегчённому каркасу и заметно меньшему, чем у обычного дома, весу, фундамент делается не таким основательным, как обычно. Первым делом разрабатывается детальный план. Все конструкции можно рассчитать как самостоятельно, так и с помощью online-калькуляторов. Очень важно учесть размеры и форму всех ячеек, количество стропил и коннекторов, дабы не было потом лишних или, наоборот, недостающих деталей. При заливке фундамента сразу проводятся все коммуникации. Фундамент может быть: обустроенным из деревянной или бетонной стены, ленточным или в виде бетонной подушки. Сам каркас можно заказать у строительных фирм, что значительно сократит время сборки дома, например, каркас ДОБРОСФЕРА, или изготовить самому. Для крепления досок используются пяти или шести лучевые коннекторы либо современная технология CONE. В ней соединение происходит с как можно наименьшим количеством швов за счёт точного изготовления рёбер. В любом случае соединения напряжение получается равномерным, демонстрируя эталонность удельной нагрузки на конструкцию весом в 1 кг. Для выбора длины стропил лучше всего воспользоваться специальным строительным калькулятором. Виды купольных домов: сборный (геодезический); монолитный. Основа геодезического купола находится в каркасе. Структуру купола составляет сеть треугольников, формирующих поверхность, близкую к сферической. Перед обшивкой купола нужно определить, где будут размещены окна. Для отделки каркаса можно использовать ОСБ листы, гипсокартон или фанеру, между которыми помещается теплоизоляционный материал. Отделка обязательно обрабатывается водоотталкивающим и антибактериальным раствором. Самой прочной древесиной считается белая акация, за ней следует ель, которая при влажности в 30% способна выдерживать вес до 7 тонн. Чтобы отчётливо осознать прочность данных деревьев, возьмём купол, поставленный на 10 опор и намерзающий на него лёд, появившийся после ледяного дождя. При конечных расчётах получится, что понадобится 3.33 метра льда, чтобы купол начал разрушаться! При возведении монолитного дома применяется пневмоопалубка. Первым делом осуществляется выбор и отлив железобетонного фундамента. В случае если выбран ленточный фундамент, он отливается уже после возведения купола. Предварительно закрепив на пневмоопалубки ткань, пропитанную ПВХ, надувается опалубка, давление при этом должно быть рассчитано при проектировании. Внутри, на получившуюся воздушную жилетку, наносится до 10 см пенополиуретана. Этот материал является отличным утеплителем и каркасом с закреплёнными специальными стержнями. Для монолитного купола используются арматурные стержни. Затем наносится бетон. При предварительном расчёте прочности относительно размеров купола определяется будущая толщина торкрет-бетона. С помощью расчётных характеристик определяются свойства изоляции влаги и пара. Для возведения купольного дома обычно требуется 1-2 месяца. При этом геодезическую конструкцию можно возводить при любой погоде. У купола есть такое преимущество, как естественная вентиляция, равномерно распределяющая тепло во всём доме благодаря постоянной циркуляции воздуха. Также в доме нет зон с повышенным или пониженным давлением благодаря отсутствию прямых углов и стен. В центре здания, непосредственно под самим куполом, проходит мощный поток энергии, здесь рекомендуется устанавливать домашний очаг камин или печь и не рекомендуется устанавливать кровать. Также к преимуществам купольных домом можно отнести то, что сферическая форма очень хорошо рассеивает свет, и при любой погоде, даже в ненастье, в комнатах будет достаточно светло. Благодаря своему уникальному внешнему виду, большой сопротивляемости стихиям и уменьшенным материальным затратам, рациональному использованию всего пространства постройки и снижению тепло- и энергозатрат, можно считать, что за купольными домами стоит будущее. К тому же, срок эксплуатации купольного дома ничем не отличается от срока эксплуатации стандартного, при этом капитальный ремонт может потребоваться только через много лет (само собой, если соблюдены все правила, и использованы качественные материалы.

Как создать проект по свайному фундаменту.

Первый состоит в конструкции дома или коттеджа, которые на них будут стоять. Сразу нужно отметить, что свайный фундамент не подойдет для сооружений, которые имеют тяжелый вес. Поэтому специалисты рекомендуют использовать свайный фундамент для домов, сооруженных из не тяжелых строительных материалов. Сюда можно отнести дома из пеноблоков, газосиликата, из дерева, а также других легких материалов. Некоторые используют такое основание при строительстве коттеджа, но опять-таки следует не забывать, что он также должен быть сделан из пеноблоков или иных легких материалов. Второй момент касается сложности участка, где будет происходить строительство. На участке может быть сложный рельеф (наличие неровностей, либо он может быть вообще наклонным). Помимо этого почвенный состав может быть нестабильным и пучинистым. Все это необходимо учитывать. проект фундамента оборудованного сваями должен быть разработан под сооружения из пеноблоков, газосиликата и других легких строительных материалов, а также коттеджа; также проект должен разрабатываться под любой тип грунта, за исключением скального, с любой глубиной промерзания и пучинистости; проект свайного основания необходимо просчитывать таким образом, чтобы можно было сделать ремонт некоторых элементов основания, либо отдельных блоков. Особенно подходит свайный фундамент для дома из газобетона.

Основные требования к проекту данного основания.

Любой проект необходимо правильно рассчитать. Для частного домостроительства, этот вопрос особенно актуален, так как дома или коттеджи строятся на продолжительное время, поэтому неправильные измерения или расчеты могут привести к тому, что стоящий дом начнет давать трещины, либо будет происходить его усадка. Чтобы этого не получалось необходимо сделать качественный проект.

Основные правила расчета.

Примерный план фундамента свайного для летнего садового дома (стены деревянные) Самое первое, на что необходимо обратить внимание, это на вес будущего частного дома. Как было указано выше, под фундамент оборудованный сваями, подойдут только легкие строительные материалы (пеноблоки, дерево, блоки из газобетона). Поэтому зная параметры строения, и вес одного из блоков, который имеет стандартную ширину, длину и вес (так как делаются они промышленным способом) можно точно рассчитать вес всей конструкции. Это касается также пеноблоков и деревянных брусов. Также необходимо обратить внимание на вес будущей кровли, а также на количество осадков, которые выпадают в данной области. Такие расчеты приведут к тому, что зная расстояние между сваями, можно точно рассчитать их количество. Следующий момент состоит в том, что необходимо провести исследование грунта, где будет происходить строительство частного дома. На территории нашей страны в разных поясах грунт имеет разные свойства, пучинистость, глубину промерзания и состав. Существуют специальные справочники, согласно которым можно узнать свойства грунта в конкретной области строительства и глубину подземных вод. Благодаря таким знаниям можно определить необходимую длину свай. Сразу нужно сказать, что их длина должна быть на 20-30 сантиметров больше чем уровень промерзания грунта. Такое правило распространяется даже тогда, когда дом делается из блоков газобетона или пеноблоков. Устройство различных ростверков для фунламента на винтовых свай Следующий элемент это ростверк. Он может делаться из дерева, железобетона, или бетона. В его обязанности входит сцепление всех свай в одно целое, и служит для того чтобы на него можно было ставить несущие стены и внутренние перегородки. Ширина его будет зависеть от ширины газосиликатных блоков или пеноблоков, из которых будет строиться дом. Если он делается из дерева, тогда под ростверк пойдут деревянные брусы. Чтобы сделать качественный ростверк, необходимо четко представлять стоящий на таком основании дом, а также все его особенности. И последнее, что необходимо учитывать, это свойство свайного основания и ростверка, возможность сделать ремонт некоторых свай или отдельных блоков из конструкции дома. Стоящий дом не может вечно сохранять свою прочность. Он требует периодического ремонта несущих частей, которые состоят из блоков или брусов. Свайный фундамент, как было указано выше, благодаря своей особенности, позволяет сделать ремонт отдельных блоков или свай, не нарушая всей конструкции. Но для того чтобы такое можно было сделать необходимо четко проработать все мельчайшие подробности такого основания. Чтобы сделать ремонт не нужно разбирать весь ростверк, а достаточно просто в крутить или выкрутить сваю из грунта или в грунт, заменить элемент. Можно даже таким образом осуществлять ремонт некоторых свай. Эта таблица поможет вам определить количество и диаметр свай Ну и последнее, это выбор диаметра будущих свай. Для этого достаточно владеть информацией о весе всей конструкции. Нужно помнить, что сваи имеют полость в которую должен заливаться бетон. Он нужен для того, чтобы дополнительно усилить сваи и придать им более лучшую жесткость. Как видно свайный фундамент требует к себе тщательного подхода. Вызвано это тем, что такое основание требует к нему особого подхода. Несмотря на его надежность, к его проектированию необходимо подходить с особой тщательностью. Если будущий владелец дома не владеет некоторыми знаниями в области строительной инженерии, то для подготовки качественного проекта необходимо пригласить специалиста, который учтет все особенности и предусмотрит их в проекте. План свайного фундамента для любого сооружения представляет из себя весьма сложные расчеты, поэтому к нему необходимо подходить с особой тщательностью. Если этого не сделать, то можно рассчитывать на то, что рано или поздно стены дома начнут трескаться, либо сама конструкция будет усаживаться и косится. Чтобы этого не произошло, необходимо позаботится о качественном свайном основании, которое будет сделано по всем требованиям и правилам. Это также нужно для того, чтобы не начать делать первый капитальный ремонт дома через несколько лет.

Ленточный фундамент расчёт и строительство своими руками.

При расчёте необходимо сравнить между собой суммарный вес всего дома и самого фундамента с несущей способностью грунта. Первое должно быть меньше второго, к тому же с определённым запасом. Сделать это можно в следующей последовательности.

Основываясь на полученных данных принимаем глубину заложения фундамента на 30-50 см больше расчётной глубины промерзания. При этом Вы должны понимать, что отталкиваясь от расчётной глубины, придётся в первую же зиму соблюдать выбранный тепловой режим в доме. Проще говоря дом должен отапливаться. В противном случае, если дом будет стоять зиму холодным, в расчёт берётся нормативная глубина промерзания. Ширину ленты фундамента первоначально принимаем равной 20 см. Это минимальное значение, которое в дальнейшем расчёте при необходимости будет увеличиваться. Определяем вес дома . который будет действовать на несущий слой грунта. Приближенный удельный вес отдельных конструктивных элементов дома приведён в следующей таблице: Также учтите, что снеговая нагрузка при наклоне скатов более 60? принимается равной нулю. Рассчитываем вес самого фундамента. Из проекта дома нам известна общая длина фундаментной ленты. Её высоту и ширину определили выше, в пункте. Перемножаем эти значения, получаем объём ленты. Умножаем его на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м? и тем самым получаем вес фундамента. Прибавляем эту цифру к весу дома (пункт Теперь рассчитываем минимально допустимое значение необходимой ширины подошвы фундамента B (см) по формуле.

где 1,3 коэффициент запаса несущей способности; Р общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг; L длина ленты (переведена в сантиметры), см; Rо сопротивление несущего грунта, кг/см. Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже: Ещё раз отметим, что значения несущей способности в таблице приведены для грунтов нормальной влажности. При повышении уровня грунтовых вод до несущего слоя, значения Rо будут сильно меняться (например, у жирной глины может снизиться почти в 6 раз, а у мелкого песка почти в 4). Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие. Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину. Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10?8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны. Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля металлочерепица. Несущий грунт суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра. Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см. Рассчитываем вес дома: 1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м. а масса их 212. 200. 3 = 127 200 кг. 2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м. а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160. (350+210) = 89 600 кг. 3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м? Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185. (30 + 100) = 24 050 кгB> 4/S> Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кгB> Теперь рассчитать вес дома с большей точностью можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6. 44. 0,2. 2500 = 35 200 кгB> Общий вес дома составит 276 050 кгB> Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см? и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину: В = 1,3. 276 050 / (4400. 3,5) = 23,3 см Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 смПоэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 смB> Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способностиB> Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см?Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 смПосле этого мы возвращаемся к пункту Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3. 312 650 / (4400. 2) = 46,2 смB> Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту. считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундаментаОна, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 смРасхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 смB> Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей лентыЕё можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (смрисунки ниже)По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБССначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блокиB> В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразноДавайте посмотрим почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье Столбчатый фундамент расчёт и строительство своими руками и попробуем посчитать для него лентуПолучится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см А делать придётся минимум 20 смПерерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работахОчевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выборомB> Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологииB.

1) Что копать траншеи или котлован? Иногда ответить на этот вопрос очень простоНапример, если Вы собираетесь строить дом с подвалом, очевидно, что копать нужно котлованНо если цокольный этаж не намечается, что тогда? А тогда нужно учесть особенности Вашего проекта, Вашего участка застройки, возможности механизации работ и решить самостоятельно (ну или по совету более опытного знакомого строителя)На что нужно обратить внимание: Тип грунта на участке . особенно его сыпучесть согласитесь, проблематично выкопать траншею с ровными, не осыпающимися от малейшего прикосновения стенками в сухом песчаном грунтеК тому же при большой глубине и работе в ручную это просто становится не безопасным занятием Толщина плодородного слоя это особенно актуально, если Вы собираетесь делать полы по грунтуПлодородный слой нужно будет полностью снимать, тон имеет свойство со временем уменьшаться в объёме из-за процессов перегниванияА в связи с тем, что в некоторых регионах нашей страны этот слой очень толстый, рытьё котлована с последующей его засыпкой непучинистым материалом (песком) становится неизбежным Необходимая ширина подошвы ленты одно дело, если расчёт требует ширины в 20-30 см, другое, если в 50-60 смЗаливать всю ленту на такую ширину довольно затратное мероприятиеЕё можно сделать уже с расширением в основании, но для этого надо сооружать опалубкуВозиться с опалубкой в узкой глубокой траншее крайне неудобно, поэтому иногда действительно проще выкопать котлован 2) Подготовка и разметка участка/S> Перед началом строительства необходимо провести мероприятия по отводу поверхностных дождевых вод от пятна застройкиНе стоит заливать бетон в раскисший после дождя грунт, а от плохой погоды никто не застрахованУчитывая рельеф прокопайте при необходимости небольшие водоотводящие траншейкиB> Постарайтесь перед выемкой грунта заранее завести на площадку необходимые стройматериалыЧем короче будет по времени цикл фундаментных работ (вплоть до сооружения отмостки), тем лучшеB> О разметке участка подробно будет говориться в отдельной статьеB> 3) Дальнейший порядок работ зависит от того, собираемся ли мы заливать бетон непосредственно в землю или в опалубкуB> При заливке в траншею необходимо.

Столбчатый фундамент расчет и строительство своими руками.

Название столбчатый фундамент говорит само за себя. Это фундамент представляющий собой несколько столбов заглубленных в грунт в определённом порядке и связанных в единую раму посредством деревянной (иногда металлической) обвязки или железобетонного ростверка. Столбчатые фундаменты в основном применяются для возведения на них деревянных (брус, бревно) или каркасных домов (не более 2-х этажей), бань, веранд и других хозяйственных построек, а также заборов и каменных ограждений. Реже на них возводят стены одноэтажных домов из облегчённых каменных материалов (ячеистый бетон и т.п.), удельная масса которых не превышает 1000 кг/м. Более тяжёлые дома на таких фундаментах строить не целесообразно, в связи с относительно не высокой прочностью столбов и недостаточно большой суммарной площадью подошвы. Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов. Достоинствами столбчатого фундамента являются экономия денежных средств и трудовых затрат за счёт уменьшения объёма земляных и бетонных работ, а также высокая скорость строительства нулевого цикла. Основным недостатком является непредсказуемое поведение отдельных столбов фундамента при легкомысленном отношении застройщика к исследованию свойств грунта на участке. Особенно это касается фундаментов без монолитного ростверка. Самой распространённой ошибкой частных застройщиков при возведении столбчатого фундамента является отсутствие хоть какого, даже приближённого расчёта. Количество столбов, также как и площадь их оснований, берутся с потолка . Практически на всех строительных сайтах написано одно и тоже ставьте столбы по углам и на пересечении стен, при необходимости на длинных стенах добавляйте ещё, чтобы расстояние между ними было от 1,5 до 2,5 метров. Нормальный такой разброс! К тому же про площадь основания практически нигде ни слова. А ведь именно от этих показателей зависит, будет ли Ваш дом стоять на месте или со временем начнёт перекашиваться и садиться. В-первую очередь необходимо исследовать место под будущее строительство. Подробно об этом говорится в статье В дополнение к изложенному там необходимо отметить следующее: приняв решение строить столбчатый фундамент, в обязательном порядке необходимо делать пробное бурение на 0,5-0,6 метров ниже предполагаемой глубины заложения столбов. Если под несущим грунтом Вы наткнётесь на слой водонасыщенных слабых грунтов (плывун), то от столбчатого фундамента лучше отказаться, т.к. столбы под нагрузкой могут просто прорезать несущий грунт и провалиться. Вторым шагом будет определение нагрузки, которую дом с фундаментом будут оказывать на несущий грунт, проще говоря, расчёт веса дома. Приближенные значения удельного веса для отдельных элементов конструкции приведены в следующей таблице.

Примечания: 1)При угле наклона скатов крыши больше 60? снеговая нагрузка принимается равной нулю. 2) При расчёте фундамента к весу дома прибавляется и ориентировочный вес самого фундамента. Высчитывается его примерный объём и умножается на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м. После определения веса дома рассчитываем минимально необходимую суммарную площадь (S) оснований всех столбов фундамента.

где 1,3 коэффициент запаса надёжности; Р общий вес дома вместе с фундаментом, кг; Rо расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см?. Значение Rо, называемое ещё несущей способностью грунта, ориентировочно можно принять по таблице ниже.

Примечание: Значения расчётных сопротивлений даны для грунтов расположенных на глубине около 1,5 метров. У поверхности несущая способность почти в полтора раза ниже. Рассчитав значение суммарной площади оснований всех столбов, мы теперь можем определить их необходимое число в зависимости от диаметра или размеров сечения. Для большей наглядности рассмотрим простой пример.

Рассчитаем столбчатый фундамент (на круглых столбах) для небольшого каркасно-щитового дома (см.рис. слева) размером 5х6 метров. Высота 1-го этажа 2,7 м, высота фронтона 2,5 м. Кровля шиферная. Несущий грунт суглинок (Rо = 3,5 кг/см?). Глубина промерзания 1,3 метра. Итак, необходимо рассчитать вес дома. Площадь всех стен, включая фронтоны, в нашем случае получится равной 72 м. а масса их 72. 50 = 3600 кг В доме имеется цокольное (пол 1-го этажа) и межэтажное (между 1-м и мансардным этажами) перекрытия. Их общая площадь 60 м. а масса 60. 100 = 6000 кг Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-м и на мансардном этаже. Значение её будет равно 60. 210 = 12600 кг Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м. Масса её при шиферной кровле 46. 50 = 2300 кг Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, т.к. угол наклона скатов крыши больше 60?. Определим предварительную массу фундамента. Для этого нужно условно выбрать диаметр будущих столбов и их количество. Допустим у нас есть бур диаметром 400 мм, его и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0,2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй). 0,2. 2 = 0,24 м. а масса его 0,24. 2500 = 600 кг. Масса всего фундамента 600. 11 = 6600 кг. Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100кг Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна: S = 1,3?31100/3,5 = 11550 см? Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см. Следовательно в нашем фундаменте должно быть минимум 11550/1250 = 10 столбов. При уменьшении диаметра столбов их число будет увеличиваться и наоборот. Например, если мы возьмём бур 300 мм, то нужно будет сделать минимум 16 столбов. Определив минимально допустимое число столбов фундамента, делают их разбивку по периметру. В-первую очередь их устанавливают в наиболее нагруженных местах это углы дома и соединения наружных и внутренних стен. Остальные столбы равномерно распределяют по периметру, при необходимости добавляя к полученному минимальному числу ещё несколько штук для симметрии. Главное правило здесь больше можно, меньше нельзя. Важное замечание: если дом имеет какую либо более лёгкую пристройку, например, веранду, минимально допустимое количество столбов для неё считается отдельно от дома. Очевидно, что оно будет меньше. Часто при строительстве более тяжёлых домов на грунтах с малой несущей способностью число столбов получается очень большим, и чтобы его уменьшить, нужно существенно увеличивать диаметр подошвы. Простые земляные буры для этого не подходят. Здесь на помощь приходит технология ТИСЭ . Она рассмотрена в статье Фундамент ТИСЭ технология, достоинства и недостатки . Рассмотрим теперь наиболее распространённые конструктивные схемы столбчатых фундаментов.

Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Работы по устройству буронабивного фундамента производятся в следующей последовательности: С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания. Примечание: в рамках данной статьи мы не рассматриваем мелкозаглубленные столбчатые фундаменты, которые используются практически только для небольших деревянных хозяйственных построек. Из обычного рубероида сворачиваются цилиндры (по диаметру скважин) и обматываются скотчем. Они выполняют две роли: во-первых, это несъёмная опалубка для столбов, а во-вторых их гидроизоляция. Если у Вас рубероид с посыпкой, сворачивайте гладкой стороной наружу. Чем хуже грунт при замерзании будет прилипать к поверхности столбов, тем меньшие касательные силы, стремящиеся вытащить столбы зимой из грунта, будут на них действовать. Цилиндры из рубероида вставляются в скважины. На рисунке выше видно, что до самого основания рубероид не доходит, остаётся около 20 см. Делается это не просто так. Через незакрытую часть сваи при заливке бетона цементное молоко просачивается в грунт и дополнительно связывает его. При этом в зависимости от типа грунта несущая способность столба может увеличиться до 2-х раз. Это увеличение при расчёте не учитывается. Оно дополнительно повышает запас надёжности фундамента. Кроме того столбы лучше заякорятся в земле. В скважину заливается немного бетона (20-30 см), после небольшой паузы вставляется арматурный каркас, чтобы он под своим весом не опустился до соприкосновения с грунтом. Затем заливается весь столб до верха. Касание арматуры с грунтом не желательно, т.к. это приводит к её более быстрой коррозии. Обычно каркас делается из трёх-четырёх прутков рабочей арматуры А-III ?10-12 мм, обвязанных между собой вспомогательной арматурой Вр-I ?4-5 мм. Желательно, чтобы арматура находилась от наружной поверхности столба не ближе чем на 5 см. Если после заливки столбов на них будет сооружаться монолитный ростверк, рабочую арматуру выпускают из столбов на высоту этого ростверка. Если же на столбах будет делаться обвязка из деревянных балок, то для её крепления при заливке бетона в верхнюю часть вкладывается резьбовая шпилька (напр. М16). Примечание: столбчатые фундаменты с железобетонным монолитным ростверком описаны в статье При температуре воздуха 15-20?С нагружать столбчатый фундамент можно начинать уже через 4-5 дней. Связано это с тем, что по прошествии данного периода несущая способность фундамента определяется уже не прочностью столбов, а прочностью грунта под ними. К тому же дать полную расчётную нагрузку на фундамент (стены, перекрытия, крыша, эксплуатационные нагрузки) быстро Вы не сможете. Пока идёт строительство, бетон дозреет . Нельзя оставлять столбчатый фундамент не нагруженным на зиму. Касательные силы морозного пучения могут поднять и перекосить столбы, причём все по разному.

Столбчатые фундаменты из асбестовых, пластмассовых или металлических труб.

Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно установленные в скважины асбестовые, пластмассовые или металлические трубы. Работы производятся в следующей последовательности: С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания. Диаметр скважин на 10 см больше диаметра выбранных труб. При отсутствии бура можно выкопать ямы и лопатой. В скважину заливается около 20 см бетона для увеличения несущей способности столбов, как уже говорилось выше. После небольшой паузы в скважину вставляется сначала свёрнутый рулон рубероидной рубашки, которая защитит песчаную засыпку от заиливания, затем асбестовая, пластиковая или металлическая труба и арматурный каркас. Производится обратная засыпка промежутка между трубой и рубероидной рубашкой песком и в трубу заливается бетон. Песок предотвращает примерзание грунта к трубам зимой и их подъём касательными силами морозного пучения. Примечание: Асбестовые трубы имеют не очень высокую морозостойкость, поэтому довольно часто в месте их входа в грунт из-за насыщения влагой они разрушаются. Чтобы этого избежать, желательно опасное место покрыть обмазочной гидроизоляцией.

Прямоугольные или квадратные столбы делают, когда под рукой нет бура подходящего диаметра. Ямы копают вручную лопатой. Работа эта более трудоёмкая и объём вырабатываемого грунта, по сравнению с бурением, тоже больше. Последовательность выполнения работ практически такая же, как и в случае с трубами. Отличие в том, что вместо труб в ямы вставляется предварительно изготовленная деревянная опалубка, либо столбы выкладываются из кирпича (блоков). Обратная засыпка производится после съёма опалубки через 2-3 дня. Кирпичные столбы можно засыпать на следующий день. Примечание: Как уже говорилось выше, обратная засыпка песком (непучинистым материалом) делается для предотвращения подъёма столбов зимой. Но у неё есть один недостаток. При попадании в яму воды (напр. дождевой), песок номокает и теряет свои несущие свойства. Столбы при этом становятся неустойчивыми в горизонтальном направлении. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно отнестись к отводу воды от фундамента: сделать нужные уклоны, отмостку и ливнёвки. Часто столбы делаются комбинированные, т.е. в грунте они бетонные, а выше уровня земли выкладываются из кирпича или блоков. Этот вариант не подходит для последующего сооружения ростверка. Теряется его смысл, заключающийся в изготовлении одной жёсткой рамы. Существует ещё один вид столбов деревянные, на заострять на них своё внимание мы не будем, т.к. используются они в настоящее время очень редко. Заметим лишь, что для таких столбов нужно использовать влагостойкие породы древесины (дуб, лиственница и т.п) и перед установкой их необходимо защитить от влаги (обмазать гидроизоляцией или завернуть в рубероид, а лучше сделать и то и другое). В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации столбчатых фундаментов либо задать интересующие Вас вопросы. Вес дома, который в данной статье рассчитывается в ручную, теперь можно определить в нашем онлайн-калькуляторе, расположенном.